Установка металлических дверей | 15 сент. 11, info



По многочисленным просьбам наших клиентов.
Инструмент: рулетка 3 метра, уровень, молоток, дрель-перфоратор, бур диаме­тром 15 мм (или другого необходимого диаметра) и рабочей длиной не менее 170 мм, торцевой ключ № 17 (минимальная длина головки 45 мм), отвертки, отрезная шли­фовальная машина с дисками по металлу и бетону, сварочный аппарат.
Металлические входные двери поступают на установку в сборе, а именно: двер­ное полотно подогнано в дверной короб и навешано на петли; вся запорная фурни­тура врезана, нужно лишь привинтить ручки; наличник с наружной стороны двери чаще всего является тоже металлическим и одним целым с дверным коробом (дверной коробкой); чаще всего дверные уплотнители (желательно двойные) уже приклеены или вставлены по месту.
Напомню, что гарантийные обязательства на любые двери снимаются после са­мостоятельной их установки или установки дверей третьими лицами, никак не свя­занными с изготовителем или с продавцом этих дверей. Поэтому для установки прио­бретенного изделия рекомендую воспользоваться услугами сертифицированных спе­циалистов установочных организаций и обслуживающих центров, которые проведут все необходимые работы по установке и монтажу двери. Неправильная установка две­ри может повлечь за собой перекос конструкции, что приведет к сбою в работе раз­личных механизмов или к заклиниванию дверного полотна в раме.
Порядок установки входной двери
1.Проверить перед началом установки нормальность открывания двери, дверное полотно не должно задевать раму при открывании.
2.Проверить и подготовить дверной проем (его размер должен быть на 2 см боль­ше размера коробки, максимальный допуск + 2,5 мм с каждой стороны). На этом эта­пе нужно сделать все, чтобы дверную коробку в проеме можно было бы в дальней­шем установить строго вертикально без осложнений. Для этого внутренние сторо­ны проема проверяются на вертикальность. Часто после измерений между вертикальных линий (не сторон проема) возникает потребность слегка расширить (сре­зать) проем в нужном месте. Это делают по намеченной вертикальной линии бетонорезом или перфоратором.
3.Установить дверную коробку (раму) без дверного по­лотна в проем с его наружной стороны. Од­нако если рама изготовлена не слишком жестко, то нуж­но вставить в проем всю дверь в сборе и продолжить уста­навливать раму с навешенным дверным полотном. Это требуется редко и нужно только для того, чтобы при вы­ставленных вертикальных стойках рамы ее горизонталь­ные поперечины не оказались не под прямым углом к вер­тикальным стойкам, тогда дверное полотно после навеса на раму не закроется. Но вся дверь в сборе достаточно тя­жела, что затрудняет ее монтаж. Поэтому рекомендую всегда проверить горизонтальность пола в дверном про­еме и устанавливать несущую стойку рамы на соответ­ствующую величину выше от пола.
4.Зафиксировать раму (или всю дверь в сборе) в проеме по уровню с помощью деревянных клиньев. Устанавливать клинья нужно между торцом проема и рамой с внутренней стороны двери, с наружной стороны двери доступ к стене будет закрыт наличником или металлическим уголком. На данном этапе из-за отклонений стены по вертикали часто приходится принимать оптимальное решение на счет глубины уста­новки рамы. Иногда отклонение достигает недопустимых 1,5—2 см на высоту двери. В таких случаях желательно (за отдельную плату) сделать прорези в стене под раму с наличником в необходимых местах для более полного прилегания рамы к стене. О таких серьезных отклонениях наружной стены нужно обязательно сообщать заказ­чику для принятия обоюдного соглашения по дополнительным работам.
5.Аккуратно навесить дверное полотно. Петли обязательно дол­жны быть смазаны, иначе дальнейшая проверка может дать погрешность из-за по­вышенного трения в петлях. Если рама выставлена верно, то дверное полотно в лю­бом положении в открытом состоянии будет оставаться неподвижным, это основное правило установки любых дверей. Если этого не произо­шло, то нужно добиться этого дальнейшей регулировкой положения дверной коробки. Добившись нужного резуль­тата, можно снова снять дверь. Конечно, иногда приходит­ся находить компромисс между правильностью установ­ки и конечным внешним видом из-за кривизны стен.
6.В зависимости от предусмотренного вида крепежа пробурить перфоратором отверстия выбранного диаме­тра (~ 12— 15 мм) в стене для анкерных болтов или арматуры глубиной 100-150 мм. Существует три основных типа крепежа металлических дверей: кре­пление анкерными болтами насквозь рамы через предусмотренные в ней отверстия, которые затем закрываются декоративными специальными пробками; крепление анкерными болтами или  забивной арматурой. Последний способ крепления забивной арматурой получает все большее распространение у установочных фирм из-за практически нулевой вероятности ослабления крепежа во время эксплуатации даже у тяжелых дверей. Количество крепежа металлической двери по периметру равно: в простой установке 8, по 4 в каждой вертикальной стойке (доста­точно для бетонных стен); в усиленной установке 16, по 8 в каждой вертикальной стойке и по 2 сверху и снизу две­ри (рекомендуется для кирпичных и подобных стен). Для повышения прочности проемов в кирпичных стенах их об­рамляют в металлический каркас из уголков и пластин.
7.Забить во все отверстия куски арматуры или вставить все анкерные болты. 
Забить арматуру или за­тянуть гайки торцевым ключом до полной фиксации только в вертикальных стойках рамы и только на среднем уровне.
8. Аккуратно навесить дверное полотно и проверить из­нутри плотность притвора, т. е. плотность прилегания дверного полотна к раме. При необходимости нужно отре­гулировать прилегание притвора передвижением рамы.
9. После окончательной регулировки положения две­ри полностью ее закрепить по всему периметру.
10.Заполнить пространство между стеной и рамой двери монтажной пеной или раствором.
11.При необходимости закрыть декоративные части двери плотным картоном, а всю дверь полиэтиленом

Email again:

Комментарии: 0

Добавить комментарий

Имя
Эл. почта
Комментарий